В фэшн-индустрии нет места сантиментам и эмоциям: засматриваясь на красивую картинку, мы забываем о том, что мода – не только искусство, но и жестокий бизнес. Это в очередной раз доказали отгремевшие недели моды, когда сразу несколько дизайнеров лишились места работы накануне показов своих новых коллекций. Вот только в отличие от Рафа Симонса, узнавшего о своем увольнении чуть ли не за кулисами, Стефано Пилати трудился под бременем слухов о своей отставке с первого дня работы в легендарном Доме Yves Saint Laurent, который он возглавлял семь лет.

Как все начиналось...

«Все, что есть в моде, уже когда-то придумал Ив Сен-Лоран», – заметил Стефано Пилати, заступая на должность креативного директора французского бренда в 2004 году. Великий Ив отошел от дел, поэтому от новичка, успевшего к тому времени пройти стажировку у Нино Черрути, поработать с Миуччей Прада и стать правой рукой Тома Форда, требовалось лишь одно – заботиться о наследии легендарного дизайнера и воспевать величие Дома Yves Saint Laurent. И, нужно заметить, Стефано справлялся с возложенными на него обязанностями – год за годом он сохранял приверженность французскому Дому: экспериментировал с элементами мужского гардероба, восхвалял чистоту цветов и форм, смешивал высокую моду и искусство, боготворил женскую красоту… Но в то же время пытался вдохнуть в коллекции современный дух (например, добавил линию аксессуаров, которая уже несколько лет приносит бренду львиную долю прибыли). Дебютная коллекция Стефано Пилати привлекла внимание Анны Винтур, однако не все критики были столь великодушны, особенно самый строгий из них – Ив Сен-Лоран. Тогда еще здравствующий мэтр лишь пожимал плечами: «Что-то он делает хорошо, что-то не очень…». Скептически на протяжении всех семи лет относился к работе дизайнера и Пьер Берже (достаточно вспомнить 2010 год, когда Стефано Пилати не получил приглашение на открытие выставки-ретроспективы Yves Saint Laurent в парижском Petit Palais…).

Лебединая песня

Римляне считали безупречные по своей форме каллы олицетворением страсти, остальной же мир возлагает их на могилы безвременно усопших как символ возрождения. Мы не знаем, что хотел сказать Стефано Пилати, но именно эти таинственные цветы – точно такие, как на знаменитом снимке Роберта Мэпплторпа, он воспел в своей последней коллекции для Yves Saint Laurent. Когда именно дизайнер узнал о том, что осенняя коллекция станет его прощанием с брендом? Неизвестно. Но он нашел лучший способ сказать goodbye Дому, с которым отныне связано его имя. Последняя, шестнадцатая коллекция, – «одна из самых сильных в этом сезоне», по мнению критиков, – получилась совсем не похожей на предыдущие работы маэстро. Модели на показе напоминали амазонок – они вышагивали в платьях-кольчугах, в юбках с затянутыми талиями и жакетах с острыми плечами. Волосы девушек были гладко убраны назад, а помада на губах казалась кроваво-красной. Призвав на помощь черный цвет и беспристрастную кожу, Стефано Пилати отдал дань современным Жаннам д`Арк, держащим свои эмоции и тело под контролем. Если дизайнер и чувствовал горечь или досаду – в финале он этого не показал. «Я достиг всего, что от меня требовалось, всего – чего я сам хотел, – заверил он. – Никогда не думал, что проработаю в Yves Saint Laurent 25 лет, это был эксперимент, и я счастлив, в любом случае».

Фото:  Style.com, Gettyimages/Fotobank.ru