Неделя моды в Париже: главные показы сезона осень-зима 2015
Недели высокой моды всегда вызывали оживленные споры в среде модных критиков и поклонников люксовых брендов. При подготовке нарядов для Недели модные дома используют только ткани высочайшего качества, воплощая при этом в жизнь свои самые смелые фантазии.
На днях в Париже завершилась Неделя высокой моды сезона fall/winter 2015. Представленные коллекции совершенно не похожи друг на друга: в кутюрных линиях брендов с громкими именами нашлось место и трагичности, и роскоши, и романтичности и даже легкой вульгарности.
Wmj.ru подготовил обзоры самых ярких коллекций, вещам из которых точно найдется место в гардеробе знаменитостей.
Сразу после показов нашлись модные критики, недовольные haute couture по версии Джорджио Армани. В представленной коллекции нашлось место сразу для нескольких «кричащих» цветов, далеко не все сочетания которых можно назвать удачными. Особенно шокирующей эта коллекция показалась после прошлого показа, выдержанного исключительно в пастельных тонах. В основу коллекции легли яркие наряды, которые осмелится выбрать для светского раута далеко не каждая эпатажная знаменитость. Джорджио Армани и его команда умудрились сочетать в одном платье металлическую сетку, переливающиеся нити, блестки и стразы. Получилась ли коллекция вульгарной или просто богатой на множество деталей – судить вам.
Ульяна Сергеенко впервые представляла в Париже коллекцию после того, как попала в официальное расписание модных показов этой fashion-столицы. В новой коллекции haute couture не нашлось места привычным сказкам и иллюстрациям из детских книжек, которыми пользовалась Сергеенко. Главным персонажем показа стала аристократка, живущая в России после революции. Она обитает в коммунальной квартире, вынужденная учится сочетать былую роскошь с вынужденной скромностью.
Именно о «новой скромности» в нарядах говорит Ульяна, хотя даже эту скромность можно назвать относительной. По сравнению с предыдущими показами российского дизайнера, показ на Неделе высокой моды действительно получился не столь пышным. Тем не менее в нем нашлось место меху, россыпи драгоценных камней, дорогим тканям и нестандартным аксессуарам. Эту коллекцию можно назвать самой трагичной коллекцией сезона: ее центральная героиня пытается оставаться все той же светской дамой, но у нее это уже не получается.
Весенняя коллекция haute couture Dior стала одной из самых странных за всю историю бренда. Раф Симонс сделал ставку на яркий латекс, который, впрочем, совершенно не впечатлил присутствовавшую на показе публику. На этот раз модный дом выбрал более спокойные мотивы для вдохновения.
Раф решил использовать при подготовке коллекции мотивы триптиха Босха «Сад земных наслаждений». Дизайнер взял за основу новой линии одежды умение сочетать несочетаемое. Именно таким союзом двух противоположностей представляется Симонсу современный мир. «Тьма» воплощается в объемных вещах мрачных тонов, под которыми можно скрыть что угодно – например, некоторые несовершенства фигуры. Ей противостоит «свет» в виде нежных, романтичных платьев, больше подходящих для свиданий с чувственным любовником, чем для пышных вечеринок. Однако, и «светлые» платья можно назвать продолжением тьмы – ведь соблазнительные разрезы и полупрозрачная ткань выглядят слишком искушающими.
Versace можно назвать самым дорогим показом Недели. Для создания необходимого антуража Донателла Версаче потребовала привезти в зал более 25 тысяч настоящих орхидей. Цветы поместили в стеклянный подиум, по которому и прогуливались девушки, демонстрируя новые наряды из свежей коллекции. Критики назвали показ «экспериментальным»: Донателла не первый сезон старается найти для бренда новое направление развития, но ни о каком творческом кризисе не может быть и речи.
Девушки супергероев и городские «хищницы» в одеяниях с животными принтами уступили место эфемерным богиням, разодетым в шелка и шифон. Основой коллекции стали платья из полупрозрачной ткани с флоральными мотивами. Донателлу больше не заботит латекс и леопард: теперь на нарядах поселились прекрасные птицы экзотических расцветок. Но и скромная жительница Олимпа не может спастись от непристойных фантазий: поэтому она сочетает воздушные платья пусть не с латексными, но с лаковыми сапогами.
Ливанец Эли Сааб будто ставит своей целью создание нарядов для голливудских красавиц и принцесс государств, до сих пор сохранивших монархию. Каждая его коллекция – мечта для моделей, редакторов глянцевых журналов, актрис, бизнес-вумен и офисного планктона. Эли удается разбудить в каждой из нас мечту о превращении из «Золушки» в возлюбленную принца за несколько секунд. Сааб на этот раз возвел свою любовь к прекрасным девушкам в пышных одеяниях в абсолют: на голове каждой из моделей красовалась корона.
Этот модный дом практически провалил несколько последних показов, не представив того, что могло удивить бы модные издания и критиков. Но в этом сезоне бренд обсуждали все и причиной тому стала смена креативных директоров. С помощью Мартина Марджелы в модный бизнес вернулся Джон Гальяно, который несколько лет назад попал в опалу. Во взглядах посетителей показа haute couture читался только один вопрос: сможет ли Гальяно вернуть себе былую славу?
Первым на подиуме появился Роан Лоуч, ставший единственной музой легендарного дизайнера в этом сезоне. Юноша идеально воплощает в себе качества андрогинна – человека «универсального» пола, являющегося полубогом, согласно некоторым мифологиям. Клоунский неопрятный макияж исчез с лиц моделей вместе с излишней помпезностью нарядов, демонстрируемых моделями.
Российские дизайнеры продолжают покорять Париж, несмотря на слухи о влиянии экономического кризиса на модный бизнес в нашей стране. Юлия Янина, например, в этот раз посвятила коллекцию 50-м, сочетая между собой шерсть, тафту, бархат и мех. Из всех представленных на модной Неделе коллекцию можно считать самой приспособленной к гардеробу классической жительницы больших городов. Например, жакеты и узкие юбки, украшенные мехом и вышивкой, помогут освежить самый скучный casual-образ.
Карл Лагерфельд любит превращать модные показы в магазины, ночные клубы и бары. На этот раз креативный директор дома Chanel решил предложить всем гостям поиграть…в импровизированном казино!
Ключевым нарядом показа стал классический костюм-двойка от Chanel, который Карл ежегодно обыгрывал в регулярных коллекциях, не изменяя первоначальной ткани, используемой для пошива, – твида. На показе haute couture впервые был представлен костюм, созданный при помощи 3D-принтера, конечно же, не из твида, а высокотехнологичной ткани. Впрочем, оставшаяся часть продемонстрированной коллекции получилась весьма и весьма консервативной: очевидно, Лагерфельд решил не шокировать зрителя одновременным внедрением множества инноваций.
Виктор Хорстинг и Ральф Снорен называют свой бренд не «модным домом», а «лабораторией идей». Голландские дизайнеры обожают ставить эксперименты над посетителями показов, но исключительно в рамках постоянных показов. Примерно 13 лет дуэт креативных директоров молчал, игнорируя круизные и кутюрные коллекции. Этот показ Viktor&Rolf решил посвятить непростым отношениям с миром искусства. Модели выходили на подиум в копиях полотен всемирно известных художников.
Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли показали едва ли не самую мрачную коллекцию за всю историю бренда. Показ был необычен еще и тем, что желающим присутствовать на нем, пришлось покинуть модную Неделю в Париже, чтобы переместиться в Рим – Valentino показательно отказался демонстрировать коллекцию во Франции. Основным цветом стал черный, обрамленный незначительными деталями контрастных цветов, а также аппликациями, вышивками и амулетами.
Коллекция какого бренда, представленная в рамках Недели haute couture, понравилась вам?
Фото: Fashion