Отборные кадры: все лучшее с Недели моды haute couture 2013/2014

В Париже подошла к концу Неделя высокой моды, в рамках которой свои коллекции показали лучшие дизайнеры, работающие в жанре haute couture. Мы бы в числе самых интересных событий этой Недели моды в Париже назвали, без сомнения, показ одного из самых успешных русских дизайнеров Ульяны Сергеенко – его мы уже успели обсудить отдельно. Ну а что продемонстрировали в этот раз знаменитые зарубежные дома моды? Лучшие моменты с прошедшей Недели моды haute couture 2013 – в нашем обзоре.

Многогранный мир Рафа Симонса для Christian Dior

Раф Симонс, словно прилежный студент перед главным в своей жизни экзаменом, мобилизует все силы разом. Кутюрный показ Christian Dior по тональности похож на попурри – музыкальную пьесу, составленную из отрывков хитов: в ней есть и дебютные для Симонса в Dior топы с басками, и интерпретации диоровских жакетов Bar, и асимметричные атласные драпировки из зимней кутюрной коллекции, но есть и совершенно новые для дизайнера открытия – «хвосты русалки» на платьях, прозрачные ткани, обнажающие тело, графика в стиле Peter Pilotto или Alexander Wang и инновационные ткани, имитирующие сетку и бахрому. Похоже, Рафу Симонсу будет чем нас развлечь еще как минимум лет десять!

Роскошный нюд от Armani Privé

Последний раз бежевый цвет в таком роскошном исполнении мы видели в прошлогодней свадебной коллекции Vera Wang, но Джорджио Армани сумел превзойти Веру с ее пышными платьями-тортами со вкусом крем-брюле. У Армани на показе кутюрной коллекции Armani Privé бежевый символизирует изящество и утонченность, одинаково прекрасный и невесомый в строгих костюмах, шубах из дрожащих на ветру страусиных перьев и кружевных вечерних платьях, которые выглядят на моделях, словно тонкий слой сахарной глазури. «Все, что я хотел, – дать женщине почувствовать себя красивой», – подытожил Армани свое шоу Armani Privé. Если честно, мы мечтали о том же самом.

Возвращение Elsa Schiaparelli

В прошлом году нынешние владельцы и инвесторы дома моды Schiaparelli взяли в штат новых дизайнеров. Остававшийся без дела после закрытия собственной именной марки Кристиан Лакруа взялся за кутюрную линию Schiaparelli и в рамках Недели высокой моды в Париже показал свою первую коллекцию из 18 образов, представленных не на моделях, а на манекенах в Музее декоративных искусств в Париже. Лакруа переписал историю Schiaparelli конца 30-х и середины 40-х, когда Эльза Скиапарелли смешивала традиции индийского костюма с европейской придворной пышностью парадных платьев и получала объемные жакеты и платья с многослойным кроем из благородного блестящего сатина.

Новый силуэт от Chanel

Столько сезонов подряд дизайнеры учили всех делать правильный силуэт «песочные часы», а Карл Лагерфельд взял и свел все их старания к нулю, поместив талию на своих платьях и костюмах из кутюрной коллекции Chanel на уровень верхней части бедер. Не настолько низко, чтобы подловить его на тиражировании эстетики 20-х и «Великого Гэтсби», но и не настолько высоко, чтобы не утяжелить основательно нижнюю часть образа…

Увлечение Карла кинетическим искусством, наиболее ярко выразившееся в пиксельных, словно вибрирующих текстурах, которые будто рождают иллюзию движения, стало главной темой этой коллекции Chanel, но если квадратные шляпки мы уже готовы одобрить, но широкие пояса на бедрах – пока под вопросом.

Нижнее белье напоказ от Versace

Донателла Версаче эксплуатирует женскую сексуальность и заставляет нас верит в то, что все так и должно быть. Наряды из кутюрной коллекции Versace, словно в японском комиксе хентай, расходятся на девушках по швам, обнажая то живот, то бедро до его основания, то кружевной корсет на груди. На самом деле все, конечно, так и задумано: надеть пальто из крокодиловой кожи прямо на голое тело, прикрыть обнаженную грудь цепями и носить лифчик уже просто как топ... Донателла Версаче явно не принимает занудной скромности, адресуя свои творения девушкам без комплексов вроде Рианны или Наоми Кэмпбелл, которая открывала этот показ Versace.

Маски на лицах от Maison Martin Margiela

Для кутюрных показов Maison Martin Margiela маски на лицах в качестве финального акцента для каждого образа стали уже традицией. В прошлых сезонах дизайнеры марки использовали для масок блестящие кристаллы, имитирующие драгоценные камни, а в этом обратились к природным мотивам, взяв за основу рельефное оперение диковинных птиц, форму цветочных бутонов и рисунок на листве деревьев. Одежда при этом как-то сразу отходит на второй план, ведь и лаковые кожаные пальто, и широкие бесформенные джинсы мы уже где-то видели, хотя не отметить финальные пальто из небесно-голубой органзы невозможно.

«Повседневная» роскошь от Valentino

На подиуме показа кутюрной коллекции всегда ожидаешь увидеть вечерние платья, но никак не шерстяные пальто и «рабочие» узкие юбки-карандаши. Тем не менее Пьер Паоло Пиччоли и Мария Грация Кьюри в своих трудах для Valentino настояли на том, что роскошь может быть и ежедневной рутиной, подтвердив свои замыслы серией закрытых строгих платьев в духе довоенных 30-х и длинных пальто в бежево-коричневой цветовой гамме c аскетичным силуэтом и богатой вышивкой в цветочной тематике. А мы сошлись на том, что если бы кутюр от Valentino стал обязательной униформой, то работать было бы гораздо приятней.

Фото: Style.com